裝潢實務

房屋只要有好的採光與通風,好的動線,就算室內什麼裝潢都沒有,還是會讓人覺得住得舒服。但是房屋時間久了,還是需要整理,所以,我們針對老舊房屋翻新提供相關裝潢實務與大家一起分享,在需要進行翻修時可以作為參考。

 

一、               裝潢施工步驟

 

室內裝潢的施工程序

室內設計進度安排:工程計畫表(請製表)

 

第一階段  清理工地:清理雜物、工地淨空。

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第二階段  拆除工程:打石破碎、植筋、切割、鑽孔、廢棄物清運、將須翻修、

          改建部分拆除、挖開或敲除。

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第三階段  特殊工程:防水工程、保護工程。

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第四階段  硬體工程:泥作工程、木作工程、水電工程、鋁門窗工程、鐵工工

          程、空調冷氣工程、基本燈具、天然瓦斯、電力工程。

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第五階段  硬體修飾:泥作工程、水電工程、木作工程、天花板、線板。

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第六階段  表面裝潢:油漆工程、壁紙、璧布、玻璃工程、小五金。

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第七階段  固定設備:水電工程、衛浴工程、燈具、系統櫥櫃風櫥櫃、木地板、

          塑膠地板、地毯、踢腳板。

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第八階段  清潔工程:清潔、油漆修補、廢棄物清運。

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第九階段  擺設布置

          家具類:窗簾、沙發、客廳桌、電視櫃、置物櫃、矮櫃、鞋櫃、餐

                  桌、餐椅、床座、床頭、床邊櫃、化妝台、書桌、廚房設

                  備:電冰箱、抽油煙機、烤箱、微波飲水機爐、廚房精品。

          家電用品:液晶電視、音響、DVD、熱水器、洗衣機、冷氣機、健

                  康器材、電話、小家電。

          餐桌用品:碗、盤、鍋、筷子、杯子、刀、叉。

          寢    具:床墊、枕頭、床單。

          家飾用品:畫作、雕刻。

          擺飾品  :花藝、植物:花、樹。

          最    後:新居落成。

 

二、施工前的準備

 

(1)   正式施工前,先進行滲漏修補

在正式展開裝潢工作前,應該先就現有的滲漏水進行修補。也就是,在泥作工作開始前,先把漏水的源頭和原因找出來,先行整治處理,徹底解決漏水問題之後,才進行其他工作;否則等其他工作都完成了,才發現有滲水、漏水情形時,又須將以完工的部分打掉,那就麻煩了。另外,在踢腳板、木作櫃或木地板下,若發現有粉末或細木屑,則代表有蛀蟲存在,此時,要先做除蟲處理,把蟲蟻去除,再施作「木作工程」。

 

(2)   保護工程

一般保護工法要鋪2層保護層,一層式瓦楞板,另一層是木夾板。木夾板至少要用到1分以上厚度的夾板。瓦楞版可以擋塵土、不慎打翻的飲料、以及那些掉落下來而重量較輕的物件;木夾板則可承受較大板材與較重物件的撞擊。在瓦楞板上在鋪木板夾,可以讓地板擁有雙重保護,效果更好。

木地板、拋光石英磚或大理石地板要加舖一層防潮布

倘若地板材質是木地板、拋光石英磚、或大理石地板時,最好不要直接鋪瓦楞板。若是直接舖上瓦楞板,拆掉後容易造成條痕壓印在板材上,這種印痕不容易洗淨,也磨不掉。最好是再最底層另外加鋪一層防潮布(即共鋪上三層。底層為PVC防潮布,中層為瓦楞板,最上層夾板)。

 

(3)保留的大門、櫃子及室內門要以保護膜包覆以防受損

老屋翻新可能會保留部分原有的東西,例如大門、室內門、櫃子等都要以保護膜包好,以免在施工過程和搬運建材時,不小心遭碰撞而受損。

水管則應該在做完排水處理後,用膠帶封住,以免施工中的砂土堵塞水管,造成日後處理的麻煩。

 

(4)   節約裝潢經費支出

 

僅更換門片保留桶身可節省費用

舊木作櫃不一定要全拆掉重做,只要桶身與內部五金都好好的,就可以保留桶身。外觀的部分則靠更新門片來改變。

 

非直接外露的牆壁可省略細部處理

假設之後牆壁面會擺放櫃子,因有櫃體遮掩,那麼牆壁面,也許只做粗胚打底就可以,而不需再做粉光及油漆處理,這樣可以節省些花費,像廚房和更衣室都可以同樣方式處理。

 

(5)全室換管線常不包括排糞管

通常老舊房屋之重新裝潢,常包括了全室管線的換新,但所謂「全室換管線」,通常並不包括排糞管;要重換排糞管時,因為管線多在地板哩,不能挖地太深,否則會破壞樓板。因此,更換排糞管時,一般多會用「墊高地板」的方式,來重新裝設管線。但是要注意墊高浴室的地板之後,與客廳的地板可能會產生高低落差的問題,當高低落差太大的時候,要作收頭或其他處理,以免在進出的時候,造成碰撞或跌倒。

 

三、各主要工種施工注意事項

 

(1).屋頂防水施工

屋頂層施作防水,須於施工前先在無雨的天氣,經太陽曝曬一周以上,讓混凝土裂縫中的水氣完全蒸發,才可以開始施工;在塗覆防水層之前,必須先塗底漆,然後再塗上厚度2mm以上的防水材。

至於容易滲水的角隅及落水頭周邊,則要加強防水塗佈。遇到女兒牆及屋頂突出物周圍的牆面,塗佈的範圍要包含牆面,至少塗到由地面算起往上10公分以上高度,才不會讓水經由屋、牆面的交接面,滲入屋頂板內。(置放P162-166圖片)

屋頂的落水頭要使用高腳落水頭,同時在周圍鋪放白色卵石來阻擋落葉,防止落水頭被雜物所阻塞。

 

 (2).窗戶防水

 

鋁窗漏水的三大原因

 

a.窗的四周隙縫水泥砂漿灌入不夠飽足

在就鋁窗拆除時就要注意,要把內牆的四個角隅都一併敲除,在裝好新的窗戶後,要用注射器把彈性水泥灌入隙縫中,直到填滿,再刮除溢出的水泥砂漿,並將四周用水泥砂漿填平。檢查時,可藉敲打窗框與牆的接觸面,去聽聲音的飽實感,如聲音中空,則可能是混凝土塞入隙縫不夠飽足,造成窗框處容易漏水。

b.外牆的瓷磚沒有補鋪,只用水泥砂漿填平,也沒有再下窗框的牆面做洩水坡度。

c.鋁窗與外牆壁面交接處沒有作防水處理

窗子與外牆間會有縫,一定要打矽利康收邊,並作防水處理,以防止雨水滲入。如果漏水的原因實在很難處理,也可以於室內側再做一道新的牆。

 

(3).浴室防水

浴室防水處理要做到一底四度以上

浴室的牆壁面和地面都要做防水處理。通常都會從浴室璧面先做,再做地板。先以水泥砂漿做粗胚打底,之後等水泥砂漿乾了,再施作防水層。好的防水層施工要做一底四度,包括底層、防水塗覆層、不織布、防水塗覆層及面層。

重做新浴室或馬桶移位時,管線也會同步移位。在重拉管線時,有幾件事要注意。例如採用墊高地板的方式。

因為舊排糞管多半埋在樓地板中,所以重拉排糞管時,宜採用墊高地板的方式,以免打穿樓地板或切到鋼筋,影響樓板的結構強度。另外,當兩個馬桶位置太近,又接到同一排汙水管時,一個馬桶沖水,往往會影響到另一個馬桶的水流。此時,可在馬桶糞管後方接排氣管,延伸到管線間,以解決馬桶連動的問題。

 

(4).磁磚施工

大塊磁磚與地板面要緊密貼合

貼大磁磚(30×60cm以上)時,瓷磚被面,宜先塗上易膠泥等黏著劑,好讓磁磚與底下的水泥砂漿有效結合。因為大片磁磚在生產時,很難達到完全平整,總會有凹凸不平之處,若不佳黏著劑,水泥砂漿與瓷磚在貼覆時,若兩者之間存有空隙,日後可能會膨脹,甚至藏有小蟑螂。

貼大片磁磚時(如60×60cm以上),常會看到師傅要用木棰等工具敲擊瓷磚,讓磚與倪將能更緊密結合。這樣的作法,是在防止日後磁磚發生澎管(鼓起)現象。澎管就是因為磚體未與泥漿完全緊密結合,期間存有空氣,而容易在地震或天氣劇烈變化時,發生磁磚鼓起或變形的現象。

磁磚本身不容易髒,但接縫處容易藏污納垢,可先用牙刷沾少許去污膏來擦拭。

一般衛浴空間易發霉滋生細菌的位置,就是吸水率高達20%的溝縫,所以挑選好的填縫劑很重要。

在水泥牆貼文化石應補強抓緊力

貼文化石時,若直接再光滑面的牆上塗易膠泥,文化石和牆壁面之間的抓力會略嫌不足,此時可用矽酸鈣板當底材,使其背面朝外(因背面較粗糙),之後在貼上文化石。

 

(5).木地板施作方法

若原地板面夠平整時,最簡單的鋪放方法為「直鋪法」(又稱漂浮式施工);先鋪上一層防潮布,再鋪泡棉,然後直接鋪木地板板材。防潮布一定要鋪放完整。像在原有的舊地板上加鋪新地板,如果原有的舊地板夠平整,則可採直鋪法。

實木地板多採平鋪法施作

若原來的地板面不平整,或是要下釘的地板,則需在防潮布上再加鋪一層4公分厚的木夾板(用釘槍固定於地面上),然後再鋪木地板,這種鋪法叫「平鋪法」。

大部分海島型木地板與實木地板板材都採「平鋪法」鋪放。

超耐磨木地板的底材材質是密集板,則多半不必打釘、不必上膠,可以直接鋪在地板上,其優點是便宜;但不耐久。比較好的作法是架高木地板;在防潮布鋪完後,先加角料,再加4分或6分木夾板,然後再鋪木地板板材。

木地板採平鋪者,除了地板板材本身的高度外,還要加上底材夾板的高度。例如,板材本身為9mm,夾板為4分(12mm厚),再加上防潮布1mm,總高度就要設定22mm。

預留伸縮縫以防木板材的熱脹冷縮

木板材會熱脹冷縮,所以板片間要留伸縮縫,且縫隙要留得夠大,才能吸收熱漲冷縮的變化。一般而論,視不同的底材,伸縮縫預留的恐係也不同,一般約在1~2mm之間。而在地板與牆面間,則宜留8~12mm的空隙。

至於木地板的收邊,大致有3種方式:

1.不用收邊條,而直接用矽利康塗滿牆角的伸縮縫。

2.用收邊條,至於收邊條有各種樣式,如T字型、一自行、圓弧形、L行等等。

3.利用踢腳板收邊。

 

(6).系統櫥櫃施作

系統櫃板材封邊要好才耐潮

系統家具的板材是塑合板,是用打碎的木纖維經高壓壓製而成,表面再貼美耐板,所以表面會比木芯板的木貼皮耐刮耐潮。

系統家具的耐潮能力,與所用的塑合板等級有關,因為木纖維的底材怕潮,易變形,但只要用V313的板材,其耐潮力就不至於產生問題。

系統櫃作成的書櫃,其層板要用厚一點的板材,最好達2.5公分以上,櫃子太寬時,要在中間加立板作牆板,使每一牆板間的寬度不超過90公分,若是使用6分板(1.8公分)的板材,寬度最好不要超過60公分。

一般系統櫃的桶身是比木作櫃便宜,所以可以將桶身以系統家具的板材來做,而門片則由木工師傅來做,這樣可以使櫥櫃擁有木作的花樣與變化,不會失之單調。

另外,系統家具使用的五金配件也很重要,歐洲廠商的產品品質較佳,但價格也較貴。目前國內也有廠商做出品質不錯的五金配件,例如鉸鍊、滑軌等(「HQ」代號,這是台灣廠川湖科技的產品,他們自創的品牌叫kingslide)。

 

(7).衛浴施工

面盆

安裝面盆時,應留意面盆高度的設定。一般都設定在75~85公分,大概腰部左右的高度。面盆附帶檯面時,檯面上還可放置雜物。建議採用上嵌式,可將檯面內縮至43公分,以造型面盆搭配吊櫃抽屜,具收納機能。(請置放P185右上圖檔)

 

馬桶

馬桶施工時要注意排糞管的管距,一般建築是以30公分為基準。便具的尺寸要搭配預留排糞管的管距。

將清潔劑放置於水箱內,容易造成沖水閥及其他零件的損壞,清潔劑還是用於馬桶表面即可。(請置放P185右下圖檔)

 

浴缸

浴室中浴缸布置型式有擱置式、嵌入式、半下沉式三種。擱置式即把浴缸靠牆角擱置,這種方式施工方便,容易檢修,適合於在樓層地面已裝修完的情況下選用。嵌入式是將浴缸嵌入檯面裡,檯面有利於放置洗浴用品,但其占用空間較大。半下沉式(或稱降板浴缸)是把浴缸的1/3埋入地面下或者埋入帶檯階的高檯裡,浴缸在浴室地面上或檯面上約為400mm,與擱置式相比,嵌入浴缸進出輕鬆方便,適合於年老體弱者使用。

現代的浴缸大多以壓克力或玻璃纖維製造,亦有以包上陶瓷的鋼鐵,甚至木材製造。舊式西方浴缸通常由防銹處理過(galvanized)的鋼或鐵製造。傳統日本式風呂或中國式澡桶則以木材製造。

長久以來,大部分浴缸皆屬長方形,近年由於亞加力加熱製浴缸逐漸普及,開始出現各種不同形狀的浴缸。

安裝浴缸時,浴缸與牆面間須留至少2公釐(mm)間隙,在垂直方向則至少留4公釐(mm)間隙,以防止震動時表面破裂。

 

花灑

花灑面積愈大,需要水壓就愈大,居住樓層與頂樓水塔距離超過6層樓者,常會水壓不足,導致出水過小。因為淋浴需要的水壓至少2公斤以上,當花灑面積愈大,水壓就需要愈大。若水壓不足時,則要加裝加壓馬達。

 

水龍頭

一般的不鏽鋼水龍頭,若不好好保養就可能有氧化、水銹等問題。

水龍頭裡面又分塑膠芯或陶瓷芯;前者耐久性頂多在3年左右,陶瓷芯則可用到約15年。

 

使用浴室專用具防霉能力的矽利康

浴室門框四周、檯面,只要有與壁、地面相接觸的地方,都要用矽利康收邊。因為浴室平常的濕度就高,所以使用的矽利康(Silicone)都宜採具防霉能力的材質,以免變質、變色。

 

(8).冷暖氣機施工

在各類型的冷暖氣機鐘,窗型冷氣在施工上最為簡便,只要將冷暖氣機擺上牆壁的冷氣架(檯)上,裝上排水管,即可大功告成;如果裝的是隱藏式(吊隱式)機型,則需注意許多相關的施工細節,否則,完工後,固然整體外觀上看來美輪美奐,卻可能陷入「冷氣不冷、暖氣不暖」的窘境。

冷暖氣的短循環

從冷氣原理來看,冷氣是靠吹出冷空氣,使空間降溫,而達到冷房的效果,而分離式冷氣機之出(送)風,主要是藉著「迴風口」處,所測得的迴風(代表室內)溫度,啟動冷氣機送風的循環過程;因此,若是迴風空間不足,或者冷氣出封口處被阻擋時,就容易造成冷氣機的吸風口(迴風口),因吸入剛剛才吹出去的冷空氣,而「誤以為」室內空氣已降溫,因而使主機停止運作,不再繼續送出冷空氣,這個現象簡稱「短循環」,是造成「冷氣不冷、暖氣不暖」的主因。短循環的形成如圖示(請置放P195的圖檔)

 

冷暖氣的施工注意事項

1.冷媒管或風管沒有做保溫披覆時,會產生冷凝水

裝潢好的房子如果完全沒有漏水,但是開起冷氣時,天花板會發生滴水現象,若非冷氣室內機排水管路堵塞,則有可能是因為隱藏在天花板的冷媒管或金屬風管,因缺乏保溫披覆,一旦較高溫度的室內空氣接觸到冷媒管,或風管的低溫表面時,就會產生冷凝水,所以要特別注意做好管路保溫披覆工作。

2.恪守多項安裝原則

冷暖氣機安裝有許多基本原則,例如,若是在長方形空間裡,把冷氣機安裝在長邊牆面的中間位置,冷氣效果會比較好,又如室內機與室外機距離愈短愈好,冷煤銅管管線應盡量走明管,可以藏在木作天花板或木作假牆中,但不宜藏進牆壁裡,冷氣的排水管(大多用PVC管),可走在木作牆或水泥牆中,若在木作牆內則宜包覆隔熱泡棉,以防冷凝水滴落。

3.使用分離式冷暖氣機,應注意屋外機的通風

屋外機與牆壁面的距離最好保持50公分以上,以利散熱,因為散熱空間不夠時,會造成氣冷效果不佳,此外,屋外機的朝外側,宜為開放空間,俾利於進氣。

4.掌握屋外機與室內機設置距離

屋外機與室內機設置的距離最好不要太遠(小於25m),以免影響冷氣機的運作效率,且宜設置專屬的迴路。

5.壁掛式冷暖氣內機盡量避免藏匿是設計

若是有意將冷氣機隱藏、不外露建議直接採用隱藏式的機種;因為將壁掛式冷暖氣機上嵌進天花板內,或是將機器以木作包覆(另作格柵出風口),都會大幅降低冷氣效果。但若已決定採用壁掛式冷氣機,那就要注意冷暖氣機的安裝位置,因為壁掛式冷暖氣機的出風口大多在冷暖氣機的下部,而迴風口則在機體的上部,因此,安裝好的機體上方,宜有10公分左右的迴風空間,俾利於迴風。此外,壁掛式冷氣機出風口要避免對著床頭、或是座位,以避免造成人體的不舒適。

6.安裝吊隱式冷暖氣內機的6項原則

a.排水的洩水坡度。坡度太小會影響排水,另外,排水管要做包覆,以防止冷凝水的產生。

b.注意遙控器的擺放位置。以大金冷氣而言,遙控接收器除了是搖控冷氣開關以外,還負責部分感溫(吊隱機內部還有感溫器),因此,接收器的擺放位置不宜離出風口太近,否則感溫會有誤差,正確的位置應在迴風口附近。

但是,以日立的冷氣機而言,遙控接收器則只負責遙控冷氣的開關,而無溫度感應的功能,此時,遙控接收器的擺放位置就比較不具重要性了。

c.通常,吊隱式冷暖氣內機的前方,會接集風箱(非冷氣製造廠提供,係由冷氣施工廠商負責),再接風管至出風口,這段風管的長度會影響冷氣效率,風管愈長,冷氣耗損會愈高,彎折得愈厲害,耗損愈多;反之,風管愈短、愈直,損耗愈低。此外,屌隱機雖能配置多個出風口(至多4個),但仍以不超過2個為宜,因為出風口越多,損耗越多。

連接室外機和室內機的銅管也要盡量避免彎折,以免因管線損壞,造成冷煤漏出及降低冷房效果。同時,也要讓排水管維持適當的洩水坡度,以使水分能順暢地排出。

d.我們常見的「把迴風口設在出風口旁邊」的線型設計(這種設計多為室內設計師的傑作),為了造型上的美觀,而完全輕忽了冷氣運作上的需求,這種配置極易造成短循環,使得冷氣機不能發揮功能,也由此可以看出設計師在這方面的不專業。

並列的出風口及迴風口設計,不僅容易產生「短循環」,造成「冷氣不冷、暖氣不暖」,也不利於濾網的清洗(需將整組出、排風口一齊拆下);並且並列的出、迴風口的面積通常相同,也不符合迴風口面積須為出風口面積的1.5倍需求,甚至還有同向並列的出、迴風口,卻未以隔板分隔兩區空間的離譜作法。故而,利用機體後方天花板設置維(檢)修口,兼作回風口的作法,才是吊隱式冷暖氣機比較理想的配置方式。

吊隱式冷氣機出風口做側吹時,冷氣若吹在溫熱的金屬上面(例如間接照明的燈光),會產生冷凝水,反之,開暖氣時,因暖氣會上飄,所以出風口的出風方向要盡量調成下吹,以改善暖氣效果。另外,間接照明的設計,因為將出風口內縮,常使暖氣的下吹受突出的天花板所阻擋,而很難下吹到下方的室內空間,極易造成短循環。

e.使用吊隱式冷暖氣機時,室內主機的位置宜擺放再送風口的同一空間(即同房間內),以免產生出風、迴風不同室的奇怪現象,此種擺放方式,隔間牆通常未做到頂,因而藉由天花板的大空間作迴風,結果是,天花板內冷夠了,主機才會停止運作,因而產生有些房間會冷、有些房間不冷的不正常現象。

f.冷暖氣機的安裝

壁掛式冷氣內機:如有木作工作配合施作時,在木作進場前,應先拉設管線,管線預留後,宜提醒木作小心,以免誤傷到冷氣銅管,另外,機體兩旁留設的空間、木作封板開孔均不宜過大。

吊隱式冷氣內機:宜在木工施作天花骨架前先吊掛完成;集風箱以及風管則在骨架施作完成,但尚未封板前施作。另外,在冷氣主機的下方周圍,一定要設置維修口,以利日後的維修、清理(風鼓、風扇馬達、過濾網的一般清理週期,住家約為2~3年,鄰近大馬路或是商業空間,則宜每年清潔、保養),維修口的尺寸已大於主機的大小為宜,一般則以30 × 60 cm最為常見,若能在機器的兩邊留兩個30 × 60 cm的維修口更佳。

7.冷氣機的選擇除了考慮空間大小,還要考慮是否西曬、使用人數等因素

大部分冷氣不冷,都是因為噸數不夠所致,原則上,1噸的冷氣機可涵蓋5~6坪的室內空間,但是在選擇冷氣機噸數的時候,還要考慮房子是否西曬、是否是頂樓、室內高度以及使用人數等。所以,選擇冷氣噸數建議選擇稍大噸數,避免噸數不足。此外,多連是冷氣的室外機與一般分離式相比,能力更強,可連結的室內機台數較多,管線也可拉更長,因此,多聯式用在大坪數、商用空間或設施,較具應用價值,但在作為家庭用途時,則以「一般的」家用1對多比較經濟實惠。

 

(9).其他

更換電線

早期的老屋,在用電量的設計上通常較小,電容器的安培數太小時,在裝上耗電量較大的電氣設備時,容易跳電,所以有必要更換電線。

 

排水管施工

室內排水管要有存水彎才能防止臭氣產生

不常使用的排水孔,必須經常保養,不時倒入一小杯水,以防存水彎中的水分散失。存水彎中的水分是用來阻絕館中的臭氣吹入室內。

若將地板排水與面盆排水設計成共用一個存水彎,將可有效杜絕存水彎的水分蒸發,解決失去「水封」功能的問題。

在陽台或水管主幹管上裝設「止水閥」

若能在家裡後陽台(或是水管主幹管上)裝個「止水閥」,以後要關水的總開關就不必再跑到頂樓了。

 

磚牆施工

因為磚牆並不具備結構強度,在地震時極易倒塌,所以對於高度在1.2米以上的牆面,不建議使用紅磚來砌牆。

磚牆要等水分蒸發後才做批土上漆

磚牆在砌完牆後,一定要讓牆面完全乾燥之後,才能再批土上漆,否則因磚塊內的含水,在日後會因蒸發而使牆壁的油漆面會出現細裂紋。

磚與磚之間要加塗填縫劑

磚與磚之間的縫隙底材就是水泥砂漿,水泥砂漿毛細孔大,最容易藏污納垢,也會吸水,所以容易產生壁癌及發霉現象,最好在水泥砂漿上再塗上填縫劑。

 

矽酸鈣板施作

經過多年的實際使用之後,天花板的材質已經逐漸歸於一統,並以矽酸鈣板為使用上的最大宗,而各種廠牌的矽酸鈣板中,又以日本產製的品質最好(主要為板材的嬉水率較低)。

但使用矽酸鈣板作天花板時,要先施作吊掛板片的支撐吊架,而每2個吊筋的距離不能超過60公分,也就是每2根橫向角料就要做一個吊筋。每片矽酸鈣板3呎長的兩側,也都要施作吊筋,才不會讓天花板輕易掉落下來。

另外,因為矽酸鈣板的承重力不夠,所以在天花板掛燈具的地方,要加6分木(夾)板與前後兩根木吊筋,才夠支撐力。

 

木作施工

無論是櫃子的層板或桶身,板材銜接處都要先上膠再打釘,才能更耐用。

一般櫃子的底板厚度是1分半(4mm),兩側、上下與層板則適用6分厚(18mm)的板厚、門片則是4mm底板加3mm木皮板。而當櫃體背牆的另面隔壁,是浴室或是直接淋到雨的外牆時,櫃體的背面則宜鋪放防潮布。衣櫃裡的吊衣桿長度太長時,要在約80~90公分處,再加固定環。

此外,因為地面易積蓄濕氣,所以櫃子最好不要直接貼地,要在櫃底加腳墊,墊高櫃子,以避免底部與水分直接接觸。

 

廚房施工

廚房宜設置電器櫃

電器櫃大概是現代廚房必備之物,可以放電鍋、微波爐及烤箱等,電鍋的下方通常會設計滑板,要用的時候可拉出來,不用時推進去,門片一關,外觀就看起來非常整齊。(請置放P184圖片)

 

油漆施作

不管壁面或天花板,在批土之後,要先用砂紙磨平,因表面愈平整,上漆後漆面會愈漂亮。

天花板若有接縫,在批土前,要先上AB膠。例如矽酸鈣板在板材與板材之間的接合處有縫,得先上膠封住此一縫隙;上膠後等個一兩天,等膠乾再批土整平表面。其他如線板也是得先在銜接處,刷上AB膠再批土。

板材銜接面要上AB膠減緩油漆龜裂或掉漆

木作牆或天花板在油漆完成後不久,有時發生龜裂或掉漆的情形,其可能的原因,常是板材變形段所致,尤其是在兩片板材的銜接面,會因地震產生板材位移,造成表面油漆開裂。所以,木作牆或天花板在銜接處一定要上AB膠,可減少漆面龜裂或掉漆的機率。

 

抿石子、磨石子與洗石子的施工方式

抿石子是種混合石粒和泥料的素材,能塗抹在壁面和地板,適用於室內外空間,且施工時無面積尺寸限制,沒有收邊問題。

抿石子所使用的主材料為打碎的天然石,以及黏著顆粒的抿石粉漿料,採重量2:1的比例調配。抿石子的漿料成分為抿石粉,是摻了白水泥、樹脂粉和石粉的黏著劑。

施工時,先在牆面或地面塗上黏著劑後再抹抿石子。一般熟練的抿石子師傅會再抹上抿石子後,用鏝刀抹平、壓緊材料。多了這到整平工序,將來抿石子才不容易裂開、剝落。

抿石子的外觀會因選擇的石頭顆粒大小、顏色有別。施工時要注意,水泥和石子攪拌完後,要馬上塗上牆面,用鏝刀抹平水泥,要抹得均勻平整才會有好的效果。

抿石子與磨石子工程接下來會有不同的工法,抿石子在抹平水泥後2小時,以海棉沾水輕輕擦拭表面水泥,將表面泥漿拭去,突出表面的石子體積僅20%~30%;每隔20~30分鐘擦拭一次,共需三次,即完成抿石子工程。抿石子整體厚度約1公分。

而磨石子則是在鏝刀抹平水泥後,再用機器磨平,最後以砂紙精細手磨。洗石子則是以細水柱將表面泥漿沖刷掉,讓細石30%~60%的體積凸顯出來,保有錶面凹凸的立體感。